Novas e Prensa

O pasado outono, coa vida paralizada durante a pandemia, obsesionéronme cos vídeos de influencers que estaban nas súas habitacións probándose roupa dunha empresa chamada Shein.
En TikToks co hashtag #sheinhaul, unha muller nova levantaba unha bolsa de plástico grande e abríaa, soltando unha serie de bolsas de plástico máis pequenas, cada unha contén unha peza de roupa ben dobrada. un tempo, de lume rápido, intercalado con capturas de pantalla da aplicación Shein que mostran prezos: vestido de 8 $, traxe de baño de 12 $.
Abaixo desta madriguera están os temas: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Estes vídeos invitan aos espectadores a marabillarse coa colisión surrealista de baixo custo e abundancia. Os comentarios que se aliñan coas emocións axudan ao rendemento ("OBXECTIVOS DO BOD"). nalgún momento, un cuestionarase a moralidade de roupa tan barata, pero haberá unha ráfaga de voces que defenderán a Shein e á influencer con igual entusiasmo ("Demasiado bonito". "É o seu diñeiro, déixaa en paz".), o comentarista orixinal. permanecerá en silencio.
O que fai que isto sexa máis que un misterio aleatorio de internet é que Shein converteuse en silencio nun enorme negocio. "Shein saíu moi rápido", dixo Lu Sheng, profesor da Universidade de Delaware que estuda a industria global do téxtil e do vestiario. "Dous anos. hai tres anos, ninguén oíra falar deles”. A principios deste ano, a empresa de investimento Piper Sandler enquistou a 7.000 adolescentes estadounidenses nos seus sitios de comercio electrónico favoritos e descubriu que, aínda que Amazon era o claro gañador, Shein quedou en segundo lugar. A empresa ten a maior cota do mercado de moda rápida de EE. .
Segundo informou, Shein recadou entre 1.000 millóns e 2.000 millóns de dólares en financiamento privado en abril. A compañía está valorada en 100.000 millóns de dólares, máis que os xigantes da moda rápida H&M e Zara xuntos, e máis que calquera empresa privada do mundo, excepto o propietario de SpaceX e TikTok, ByteDance.
Tendo en conta que a industria da moda rápida é unha das máis perigosas do mundo, quedei abraiado de que Shein conseguise atraer este tipo de capital. A súa dependencia dos téxtiles sintéticos destrúe o medio ambiente e, ao animar á xente a seguir actualizando o seu garda-roupa, crea. enormes residuos; a cantidade de téxtiles nos vertedoiros dos Estados Unidos case se duplicou nas últimas dúas décadas. Mentres tanto, os traballadores que cosen roupa cobran moi pouco polo seu traballo en condicións esgotadoras e ás veces perigosas. Nos últimos anos, moitas das maiores casas de moda sentiron a presión. para facer pequenos movementos na reforma. Agora, porén, xurdiu unha nova xeración de empresas de "moda súper rápida", e moitas fixeron pouco para adoptar mellores prácticas. Delas, Shein é, con diferenza, a máis grande.
Unha noite de novembro, cando o meu marido deitou ao noso fillo de 6 anos, senteime no sofá da sala de estar e abrín a aplicación Shein "É grande", dicía a pancarta da venda do Black Friday na pantalla. parpadeando para enfatizar. Premei na icona dun vestido, ordenei todos os artigos por prezo e seleccionei o artigo máis barato por curiosidade pola calidade. Este é un vestido vermello de manga longa axustado (2,50 $) feito de malla transparente. na sección de camisolas, engadín un fermoso suéter de cores (4,50 dólares) ao meu carro.
Por suposto, cada vez que escollo un elemento, a aplicación móstrame estilos similares: Mesh body-con xera mesh body-con; A roupa de confort de colorblock nace da roupa de confort de colorblock.Rolo e rolo.Cando a habitación estaba escura, non podía erguerme e prender as luces.Hai unha vaga vergoña nesta situación.O meu marido saíu da sala de estar. despois de que o noso fillo quedou durmido e preguntoume que estaba facendo cun ton un pouco preocupado. "Non!" Chorei. Acendeu a luz. Collín unha camiseta de algodón con manga abullonada (12,99 $) da colección premium do sitio. Despois do desconto do Black Friday, o prezo total dos 14 artigos é de 80,16 $.
Tiven a tentación de seguir comprando, en parte porque a aplicación o anima, pero sobre todo porque hai moito onde escoller e son todos baratos. Cando estaba no instituto, a primeira xeración de empresas de moda rápida formaba aos compradores. esperar un top aceptable e bonito por menos dunha noite de entrega. Agora, máis de 20 anos despois, Shein está a cotizar o prezo dos bocadillos de charcutería.
Aquí tes algunha información coñecida sobre Shein: é unha empresa nacida en China con case 10.000 empregados e oficinas en China, Singapur e Estados Unidos. A maioría dos seus provedores están situados en Guangzhou, unha cidade portuaria no río Pearl, a unhas 80 millas ao noroeste de Hong Kong.
Ademais diso, a compañía comparte sorprendentemente pouca información co público. Como é unha empresa privada, non revela información financeira. O seu CEO e fundador, Chris Xu, rexeitou ser entrevistado para este artigo.
Cando comecei a investigar sobre Shein, parecía que a marca existía nun espazo límite ocupado por adolescentes e anos vinte e ninguén máis. Nunha chamada de ganancias o ano pasado, un analista financeiro preguntou aos executivos da marca de moda Revolve sobre a competencia de Shein.Co-CEO. Mike Karanikolas respondeu: "Estás a falar dunha empresa chinesa, non? Non sei como pronuncialo, shein. (Ela entrou.) Rexeitou a ameaza. Un regulador do comercio federal díxome que nunca oíra falar da marca, e entón, esa noite, enviou un correo electrónico: "Postscript - a miña filla de 13 anos non só sabe sobre a empresa (Shein), pero tamén aínda usan a súa pana esta noite". Ocorréuseme que se quería saber sobre Shein, debería comezar por quen parecía que o coñecese mellor: os seus influyentes adolescentes.
Unha boa tarde de decembro do pasado, unha moza de 16 anos chamada Makeenna Kelly recibiume na porta da súa casa nun tranquilo suburbio de Fort Collins, Colorado. Kelly é unha pelirroja cunha sensación glamorosa de Cabbage Patch Kid, e é coñecida por Cousas de ASMR: facer clic en caixas, rastrexar texto na neve fóra da súa casa. En Instagram, ten 340.000 seguidores; en YouTube, ten 1,6 millóns. Hai uns anos, comezou a filmar para unha marca propiedade de Shein chamada Romwe. Ela publica outras novas aproximadamente unha vez ao mes. Nun vídeo que vin por primeira vez o outono pasado, estaba paseando polo seu curro en diante dunha árbore con follas douradas, vestindo un xersei de cadros de diamantes recortado de 9 dólares. A cámara está dirixida á súa barriga e, na voz en off, a súa lingua fai un son suculento. Viuse máis de 40.000 veces; o xersei de Argyle está esgotado.
Vin ver a Kelly filmando. Bailou ata a sala de estar, quentando, e levoume arriba ata o rellano alfombrado do segundo piso onde ela filmou. Hai unha árbore de Nadal, unha torre de gatos e no medio da plataforma, un iPad montado nun trípode con luces anulares. No chan estaba unha morea de camisas, saias e vestidos de Romwe.
A nai de Kelly, Nichole Lacy, colleu a roupa e foise ao baño a cocila ao vapor. "Ola Alexa, pon música de Nadal", dixo Kelly. Entrou ao baño coa súa nai e, a continuación, vestiuse durante media hora. cun vestido novo tras outro —cárdigan de corazón, saia con estampado de estrelas— e modelado en silencio diante da cámara do iPad, facendo Bicar a cara, dar unha patada a unha perna, acariciar o dobladillo aquí ou atar alí unha gravata. Nun momento dado, o a esfinxe da familia, Gwen, pasea polo marco e abrázanse. Máis tarde, apareceu outra gata, Agatha.
Ao longo dos anos, o perfil público de Shein estivo en forma de persoas como Kelly, que formou unha coalición de influenciadores para rodar películas de éxito para a empresa. Segundo Nick Baklanov, experto en mercadotecnia e investigación de HypeAuditor, Shein é inusual na industria. porque envía roupa gratuíta a un gran número de influencers. Á súa vez comparten códigos de desconto cos seus seguidores e gañan comisións polas vendas. Esta estratexia converteuse na marca máis seguida en Instagram, YouTube e TikTok, segundo HypeAuditor.
Ademais da roupa gratuíta, Romwe tamén paga unha tarifa plana polas súas publicacións. Ela non quixo revelar as súas tarifas, aínda que dixo que gañou máis diñeiro nunhas poucas horas de traballo de vídeo do que gañarían algúns dos seus amigos con traballos regulares despois da escola. nunha semana. A cambio, a marca obtén un marketing de custo relativamente baixo onde o seu público obxectivo (adolescentes e vinte e tantos) gusta de pasar o rato. Mentres Shein traballa con grandes celebridades e influencers (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), a súa o punto doce parece ser aqueles con seguidores de tamaño medio.
Na década de 1990, antes de que Kelly nacese, Zara popularizou un modelo de toma prestada de ideas de deseño das cousas que chamaban a atención da pasarela. Ao producir roupa preto da súa sede española e axilizar a súa cadea de subministración, ofrece estes estilos probados a un prezo sorprendentemente baixo. prezos en cuestión de semanas. A investidora de Andreessen Horowitz, Connie Chan, investiu na Sidra rival de Shein. Poñer. "Non lles importa que Vogue pense que non é unha peza xenial", dixo. A empresa británica Boohoo e a moda estadounidense. Novas forman parte da mesma tendencia.
Despois de que Kelly rematou de filmar, Lacey preguntoume canto pensaba que custaban todas as pezas do sitio web de Romway, 21 delas, ademais dunha bola de neve decorativa. Supoño que polo menos 500 dólares. Lacey, da miña idade, sorriu. "Isto son 170 dólares", dixo, abrindo os ollos como se non o puidese crer ela mesma.
Todos os días, Shein actualiza o seu sitio web cunha media de 6.000 novos estilos, un número escandaloso mesmo no contexto da moda rápida.
A mediados da década de 2000, a moda rápida era o paradigma dominante no comercio polo miúdo. China uniuse á Organización Mundial do Comercio e converteuse rapidamente nun importante centro de produción de roupa, e as empresas occidentais moveron alí a maior parte da súa fabricación. Ao redor de 2008, apareceu por primeira vez o nome do CEO de Shein. en documentos comerciais chineses como Xu Yangtian. Está listado como copropietario dunha empresa recentemente rexistrada, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., xunto con outros dous, Wang Xiaohu e Li Peng.Xu e Wang cada un posúe o 45 por cento. da empresa, mentres que Li posúe o 10 por cento restante, segundo os documentos.
Wang e Li compartiron os seus recordos da época. Wang dixo que el e Xu eran coñecidos por compañeiros de traballo e, en 2008, decidiron facer negocios de mercadotecnia e comercio electrónico transfronteirizo xuntos. Wang supervisa algúns aspectos do desenvolvemento empresarial e das finanzas. , dixo, mentres Xu supervisa unha serie de asuntos máis técnicos, incluíndo o marketing de SEO.
Ese mesmo ano, Li pronunciou un discurso sobre mercadotecnia en Internet nun foro en Nanjing. Xu, un mozo lagarto con cara longa, presentouse que estaba a buscar consello empresarial. "É un novato", dixo Lee. Pero Xu parecía tenaz. e dilixente, polo que Li aceptou axudar.
Xu invitou a Li a unirse a el e a Wang como asesores a tempo parcial. Os tres alugaron unha pequena oficina nun edificio humilde de pouca altura cunha mesa grande e algunhas mesas -non máis dunha ducia de persoas dentro- e a súa empresa. lanzouse en Nanjing en outubro. Ao principio, intentaron vender todo tipo de cousas, incluíndo teteras e teléfonos móbiles. A empresa engadiu despois roupa, dixeron Wang e Li. Se as empresas estranxeiras poden contratar provedores chineses para facer roupa para clientes estranxeiros, entón por suposto que as empresas chinesas poden facelo con máis éxito. (Un portavoz de Shein disputou esa afirmación, dicindo que a tecnoloxía da información de Nanjing Dianwei "non está implicada na venda de produtos de roupa").
Segundo Li, comezaron a enviar compradores a un mercado de roupa por xunto en Guangzhou para comprar mostras individuais de roupa de varios provedores. Despois enumeran estes produtos en liña, usando unha variedade de nomes de dominio diferentes e publican publicacións básicas en inglés en plataformas de blogs como WordPress e Tumblr para mellorar o SEO; só cando un artigo sae á venda informan a un determinado artigo. Os maioristas realizan pedidos por lotes pequenos.
A medida que aumentaron as vendas, comezaron a investigar as tendencias en liña para predecir cales son os novos estilos que poderían incorporarse e facer pedidos con antelación, dixo Li. Tamén usaron un sitio web chamado Lookbook.nu para atopar pequenos influencers en EE. roupa.
Durante este tempo, Xu traballou longas horas, a miúdo quedando na oficina moito tempo despois de que outros regresasen a casa. "Tiña un gran desexo de triunfar", dixo Lee. "Son as 22:00 e vaime regañar, comprarme comida de rúa a última hora da noite. , pregunta máis. Entón pode rematar á 1 ou ás 2 da mañá". Lee sobre cervexa e comidas (pato cocido salgado, sopa de fideos) deulle consellos a Xu porque Xu escoitou atentamente e aprendeu rapidamente. Xu non falou moito sobre a súa vida persoal, pero díxolle a Li que creceu na provincia de Shandong e aínda estaba loitando. .
Nos primeiros días, recorda Li, o pedido medio que recibían era pequeno, uns 14 dólares, pero vendían entre 100 e 200 artigos ao día; nun bo día, poderían ser máis de 1.000. A roupa é barata, ese é o punto. "Estamos detrás de marxes baixas e volumes altos", díxome Lee. Ademais, engadiu, o prezo baixo baixou as expectativas de calidade. empresa creceu ata uns 20 empregados, todos eles ben pagados.Fat Xu engordou e ampliou o seu garda-roupa.
Un día, despois de que levasen máis dun ano no negocio, Wang apareceu na oficina e descubriu que Xu estaba desaparecido. Notou que algúns dos contrasinais da empresa foran cambiados e preocupouse. Segundo describiu Wang, chamou. e enviou un texto a Xu pero non obtivo resposta, logo foi á súa casa e á estación de tren para buscar Xu. Xu marchou. Para empeorar as cousas, fíxose co control da conta de PayPal que a empresa utilizaba para recibir pagos internacionais. Wang notificou a Li, quen finalmente pagou o resto da empresa e despediu ao empregado. Máis tarde, souberon que Xu desertara e continuou no comercio electrónico sen eles. (O portavoz escribiu que Xu "non estaba a cargo das contas financeiras da empresa" e que Xu e Wang estaban "separados pacíficamente").
En marzo de 2011, o sitio web que se convertería en Shein, SheInside.com, foi rexistrado. O sitio denomínase "a empresa líder de vestidos de noiva do mundo", aínda que vende unha variedade de roupa de muller. A finais dese ano, describiu como un "supermercado polo miúdo internacional", levando "a última moda de rúa das rúas de Londres, París, Tokio, Shanghai e Nova York rapidamente ás tendas".
En setembro de 2012, Xu rexistrou unha empresa cun nome lixeiramente diferente da empresa que cofundou con Wang e Li - Nanjing E-Commerce Information Technology. El posuía o 70% das accións da compañía e un socio tiña o 30% das accións. Nin Wang nin Li volveron a estar en contacto con Xu, para o mellor na opinión de Li. "Cando estás a tratar cunha persoa moralmente corrupta, non sabes cando che vai facer dano, non? Lee dixo: "Se podo afastarme del antes, polo menos non me pode facer dano despois".
En 2013, a compañía de Xu recadou a súa primeira rolda de financiamento de capital risco, segundo os informes de 5 millóns de dólares de Jafco Asia, segundo CB Insights. Nun comunicado de prensa nese momento, a compañía, que se fai chamar SheInside, describiuse como "lanzada como un sitio web". en 2008″ — o mesmo ano en que se estableceu Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Moitos anos despois, comezará a utilizar o ano de fundación 2012).
En 2015, a compañía recibiu outros 47 millóns de dólares en investimento. Cambiou o seu nome a Shein e trasladou a súa sede de Nanjing a Guangzhou para estar máis preto da súa base de provedores. Abriu silenciosamente a súa sede en Estados Unidos nunha zona industrial do condado de Los Ángeles. tamén adquiriu Romwe, unha marca que Lee, polo que ocorre, comezou cunha moza hai uns anos, pero que deixou antes de ser adquirida. Coresight Research estima que en 2019, Shein obtivo 4.000 millóns de dólares en vendas.
En 2020, a pandemia devastou a industria do vestiario. Aínda así, as vendas de Shein seguen crecendo e espérase que alcancen os 10.000 millóns de dólares en 2020 e os 15.700 millóns de dólares en 2021. (Non está claro se a empresa é rendible.) Se algún deus decide inventar unha roupa Marca apta para unha era de pandemia, onde toda a vida pública está reducida ao espazo rectangular dunha pantalla de ordenador ou teléfono, pode parecerse moito a Shein.
Levo meses cubrindo a Shein cando a compañía aceptou deixarme entrevistar a varios dos seus executivos, incluído o presidente dos Estados Unidos, George Chiao; a xefa de mercadotecnia, Molly Miao; e o director de Medio Ambiente, Social e Gobernanza, Adam Winston. Describíronme un modelo completamente diferente de como operan os comerciantes tradicionais. Unha marca de moda típica pode deseñar centos de estilos na casa cada mes e pedirlles aos seus creadores que fagan miles de cada estilo. pezas están dispoñibles en liña e en tendas físicas.
Pola contra, Shein traballa principalmente con deseñadores externos. A maioría dos seus provedores independentes deseñan e fabrican roupa. Se a Shein lle gusta un deseño determinado, fará un pequeno pedido, de 100 a 200 pezas, e a roupa recibirá a etiqueta Shein. só dúas semanas desde o concepto ata a produción.
As pezas acabadas envíanse ao gran centro de distribución de Shein, onde se clasifican en paquetes para os clientes, e eses paquetes envíanse directamente ás portas das persoas nos Estados Unidos e en máis de 150 países, en lugar de enviar grandes cantidades de pezas a todas partes. . O mundo no contedor, como fixeron tradicionalmente os venda polo miúdo. Moitas das decisións da empresa tómanse coa axuda do seu software personalizado, que pode identificar rapidamente que pezas son populares e reordenalas automaticamente; detén a produción de estilos que se venden de forma decepcionante.
O modelo puramente en liña de Shein significa que, a diferenza dos seus maiores rivais da moda rápida, pode evitar os custos operativos e de persoal das tendas físicas, incluíndo lidar con estantes cheos de pezas sen vender ao final de cada tempada. Coa axuda de O resultado é un fluxo interminable de roupa. Todos os días, Shein actualiza o seu sitio web cunha media de 6.000 novos estilos, un número escandaloso mesmo no contexto da moda rápida. .Nos últimos 12 meses, Gap enumerou uns 12.000 artigos diferentes no seu sitio web, H&M uns 25.000 e Zara uns 35.000, descubriu o profesor da Universidade de Delaware Lu. Nese momento, Shein tiña 1,3 millóns. "Temos algo para todos nun prezo accesible", díxome Joe. "O que precisan os clientes, poden atopalo en Shein".
Shein non é a única empresa que fai pequenos pedidos iniciais aos provedores e despois reordena cando os produtos funcionan ben. Boohoo axudou a ser pioneira neste modelo. Pero Shein ten vantaxe sobre os seus rivais occidentais. Aínda que moitas marcas, incluída Boohoo, usan provedores en China, A propia proximidade xeográfica e cultural de Shein faino máis flexible. "É moi difícil construír unha empresa deste tipo, é case imposible que un equipo que non está en China o faga", di Chan de Andreessen Horowitz.
O analista de Credit Suisse, Simon Irwin, estivo desconcertado polos baixos prezos de Shein. "Eu perfilei algunhas das empresas de abastecemento máis eficientes do mundo que compran a gran escala, teñen 20 anos de experiencia e teñen sistemas loxísticos moi eficientes", díxome Owen. A maioría deles admitiu que non podían levar o produto ao mercado ao mesmo prezo que Shein".
Aínda así, Irving dubida de que os prezos de Shein estean a manterse baixos, ou mesmo principalmente a través de compras eficientes. Pola contra, sinala como Shein utilizou o sistema de comercio internacional de forma xenial. O envío dun pequeno paquete desde China aos EUA adoita custa menos que o envío desde noutros países ou mesmo dentro de EE. UU., en virtude dun acordo internacional. Ademais, desde 2018, China non impón impostos ás exportacións das empresas chinesas directas ao consumidor, e os dereitos de importación de EE. UU. non se aplican a bens valorados en menos de 800 dólares. Outros países teñen regulacións similares que permiten a Shein evitar os dereitos de importación, dixo Owen. (Un portavoz de Shein dixo que "cumpre as leis fiscais das rexións nas que opera e está suxeita ás mesmas regulacións fiscais que os seus homólogos da industria". )
Irving tamén fixo outro punto: dixo que moitos venda polo miúdo de EE. UU. e Europa están aumentando o gasto para cumprir coas regulacións e normas sobre políticas laborais e ambientais. Parece que Shein está a facer moito menos, engadiu.
Nunha fría semana de febreiro, xusto despois do ano novo chinés, convidei a un compañeiro a visitar o distrito de Panyu de Guangzhou, onde Shein fai negocios. Shein rexeitou a miña solicitude de falar co provedor, polo que os meus compañeiros viñeron a ver as súas condicións de traballo por si mesmos. Un moderno edificio branco co nome de Shein érguese ao longo dunha parede nunha tranquila aldea residencial, entre escolas e apartamentos. Á hora do xantar, o restaurante está cheo de traballadores que levan insignias de Shein. Os taboleiros de anuncios e os postes de teléfono ao redor do edificio están densamente poboados de traballo. anuncios para fábricas de confección.
Nun barrio próximo -unha densa colección de pequenas fábricas informais, algunhas no que parece ser un edificio residencial remodelado- pódense ver bolsas que levan o nome de Shein apiladas en estantes ou alineadas sobre mesas. Algunhas instalacións están limpas e ordenadas. Entre elas, As mulleres levan sudadeiras e máscaras cirúrxicas e traballan en silencio diante das máquinas de coser. Nunha parede, o Código de conduta de provedores de Shein aparece de forma destacada. ("Os empregados deben ter polo menos 16 anos". "Pagar os salarios a tempo". "Non hai acoso". ou abuso de empregados.”) Noutro edificio, porén, as bolsas cheas de roupa están amoreadas no chan e quen o intente terá que pasar e pasar.
O ano pasado, os investigadores que visitaron Panyu en nome do grupo de vixilancia suízo Public Eye tamén descubriron que algúns edificios tiñan corredores e saídas bloqueadas por grandes bolsas de roupa, un aparente perigo de incendio. Tres traballadores entrevistados polos investigadores dixeron que normalmente chegan ás 8 da mañá. e saen ao redor das 22:00 ou ás 22:30 horas, cun descanso de aproximadamente 90 minutos para xantar e cear. Traballan sete días á semana, cun día libre ao mes, horario prohibido pola lei chinesa. Winston, director de Medio Ambiente, Social e goberno, díxome que despois de coñecer o informe de Public Eye, Shein "investigouno ela mesma".
A compañía recibiu recentemente un cero sobre 150 nunha escala mantida por Remake, unha organización sen ánimo de lucro que avoga por mellores prácticas laborais e ambientais. A puntuación reflicte en parte o rexistro ambiental de Shein: a compañía vende moita roupa desbotable, pero revela tan pouco sobre o seu produción que nin sequera pode comezar a medir a súa pegada ambiental”. Aínda non coñecemos realmente a súa cadea de subministración. Non sabemos cantos produtos fabrican, non sabemos cantos materiais usan en total e non sabemos a súa pegada de carbono”, díxome Elizabeth L. Cline, directora de defensa e políticas de Remake. (Shein non respondeu preguntas sobre o informe do remake.)
A principios deste ano, Shein publicou o seu propio informe de sustentabilidade e impacto social, no que se comprometía a utilizar téxtiles máis sostibles e a divulgar as súas emisións de gases de efecto invernadoiro. Non obstante, as auditorías da compañía aos seus provedores atoparon importantes problemas de seguridade: dos case 700 provedores auditados, O 83 por cento tiña "riscos significativos". A maioría das infraccións implicaban "preparación contra incendios e emerxencias" e "horas de traballo", pero algunhas eran máis graves: o 12% dos provedores cometeron "infraccións de tolerancia cero", que poderían incluír traballo menor de idade, traballo forzoso ou graves problemas de saúde e de seguridade. Pregunteille ao orador cales eran estas violacións, pero non deu máis detalles.
O informe de Shein di que a empresa proporcionará formación aos provedores con infraccións graves. Se o provedor non resolve o problema no prazo acordado, e en casos graves de inmediato, Shein pode deixar de traballar con eles.Whinston díxome: "Hai máis traballo para ser feito, como calquera empresa debe mellorar e crecer co paso do tempo".
Os defensores dos dereitos laborais din que centrarse nos provedores pode ser unha resposta superficial que non aborda en primeiro lugar por que existen condicións perigosas. Argumentan que as empresas de moda rápida son as últimas responsables de impulsar aos fabricantes a fabricar produtos máis rápidos a prezos máis baixos, unha demanda que fai as malas condicións laborais e os danos ambientais son inevitables. Isto non é exclusivo de Shein, pero o éxito de Shein faino especialmente atractivo.
Klein díxome que, cando unha empresa como Shein promociona o eficiente que é, os seus pensamentos saltan ás persoas, xeralmente mulleres, que están esgotadas física e mentalmente para que a empresa poida maximizar os ingresos e maximizar os ingresos. Minimizar os custos. "Teñen que ser flexibles e traballar durante a noite para que o resto de nós poidamos premer un botón e recibir un vestido na nosa porta por 10 dólares", dixo.