Novas e Prensa

Esta tempada, a industria da moda turca enfrontouse a numerosos desafíos, que van desde a actual crise de Covid-19 e o conflito xeopolítico nos países veciños, ata as continuas interrupcións da cadea de subministración, as frontes de clima inusualmente frío que paralizaron a produción e a crise económica do país, como se observa na situación financeira de Turquía. crise segundo o Financial Times do Reino Unido. O Times informou de que a inflación alcanzou un máximo de 20 anos do 54% en marzo deste ano.
A pesar destes obstáculos, o talento do deseño turco establecido e emerxente mostrou tenacidade e optimismo na Semana da Moda de Istambul esta tempada, adoptando rapidamente unha mestura de eventos e estratexias de escaparate para expandir e demostrar a súa presenza global nesta tempada.
As actuacións físicas en lugares históricos como o palacio otomán e a igrexa de Crimea, de 160 anos de idade, volven á programación, intercaladas con ofertas dixitais interactivas, así como exposicións, mesas redondas e ventás emerxentes recentemente inauguradas sobre o Bósforo Porto Galata.
Os organizadores do evento, a Asociación de Exportadores de Roupa de Estambul ou İHKİB, a Asociación Turca de Deseñadores de Moda (MTD) e o Instituto de Moda de Istambul (IMA), asociáronse con Istanbul Soho House para ofrecer aos locais unha experiencia íntima de proxección en directo e visitas a través de membros da industria de transmisión en directo. o público pode conectarse en liña a través do Centro de eventos dixitais de FWI.
En Istambul, houbo unha sensación palpable de nova enerxía nas activacións e proxeccións de actividades físicas, xa que os participantes uníronse de novo ás súas comunidades en persoa en condicións climáticas. Aínda que algúns aínda dubidaban, prevalecía un sentimento cálido.
"Botamos de menos estar xuntos", dixo o deseñador de roupa masculina Niyazi Erdoğan. "A enerxía é alta e todos queren estar no programa".
A continuación, BoF coñece a 10 deseñadores emerxentes e establecidos nos seus eventos e eventos da Semana da Moda para descubrir como evolucionaron as súas campañas e estratexias de marca en Istambul esta tempada.
Şansım Adalı estudou en Bruxelas antes de fundar Sudi Etuz. A deseñadora, que defende un enfoque de primeiro dixital, está a centrarse máis no seu negocio dixital hoxe e reducindo o seu negocio téxtil. Tamén utiliza modelos de realidade virtual, artistas dixitais e enxeñeiros de intelixencia artificial. como coleccións cápsulas de NFT e roupa física limitada.
Şansım Adalı acolle a súa exposición na Igrexa Memorial de Crimea, preto de Galata, en Istambul, onde os seus deseños dixitais están modelados en avatares dixitais e móstranse nunha pantalla de 8 pés de altura. Despois de perder o seu pai a causa do Covid-19, explicou que aínda " non se sente ben” para ter moita xente nun desfile de moda xuntos. Pola contra, utilizou os seus modelos dixitais en espazos de exhibición máis pequenos.
"É unha experiencia moi diferente, ter unha exposición dixital nunha antiga obra", dixo a BoF. "Encántame o contraste. Todo o mundo sabe desta igrexa, pero ninguén entra. A nova xeración nin sequera sabe que existen estes lugares. Entón, só quero ver á xeración máis nova dentro e lembrar que temos esta fermosa arquitectura".
O espectáculo dixital acompaña á ópera en directo, e a cantante leva un dos poucos traxes físicos que Adal fai na actualidade, pero sobre todo, Sudi Etuz pretende manter o foco dixital.
“Os meus plans de futuro son só manter pequeno o lado téxtil da miña marca porque non creo que o mundo necesite outra marca para a produción en masa. Enfocome en proxectos dixitais. Teño un equipo de enxeñeiros informáticos, artistas dixitais e equipo de artistas de roupa. O meu equipo de deseño é a xeración Z, e intento entendelos, velos, escoitalos".
Gökay Gündoğdu trasladouse a Nova York para estudar xestión de marcas antes de unirse á Domus Academy de Milán en 2007. Gündoğdu traballou en Italia antes de lanzar a súa marca de roupa de muller TAGG en 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu. lanzado durante a pandemia.
TAGG presenta a colección desta tempada en forma de exposición de museo aumentada dixitalmente: "Utilizamos códigos QR e realidade aumentada para ver películas en directo que saen de tapices, versións en vídeo de imaxes fixas, como nun desfile de moda", dixo Gündoğdu á BoF.
"Non son unha persoa dixital en absoluto", dixo, pero durante a pandemia, "todo o que facemos é dixital. Facemos o noso sitio web máis accesible e máis fácil de entender. Estamos en [plataforma de xestión por xunto] Joor mostrou a colección en 2019 e conseguiu novos e novos clientes nos Estados Unidos, Israel, Qatar e Kuwait.
A pesar do seu éxito, conseguir TAGG en contas internacionais esta tempada resultou ser un reto. Os medios internacionais e os compradores sempre queren ver algo de nós en Turquía. Realmente non uso elementos culturais, a miña estética é máis minimalista”, dixo. Pero para atraer a un público internacional, Gündodu inspirouse nos pazos turcos, imitando a súa arquitectura e interiores coas mesmas cores, texturas e siluetas.
A crise económica tamén afectou esta tempada ás súas recadacións: “A lira turca vai perdendo pulo, polo que todo é moi caro. Importar tecidos do estranxeiro está moi ocupado. O goberno di que non se debe impulsar a competencia entre os fabricantes de tecidos estranxeiros e o mercado interno. Tes que pagar un imposto adicional para importar". Como resultado, os deseñadores mesturaron tecidos de orixe local cos importados de Italia e Francia.
O director creativo Yakup Bicer lanzou a súa marca Y Plus, unha marca unisex, en 2019 despois de 30 anos na industria turca do deseño. Y Plus debutou na Semana da Moda de Londres en febreiro de 2020.
A colección dixital da colección Outono/Inverno 22-23 de Yakup Bicer está inspirada en "heroes anónimos do teclado e os seus defensores da ideoloxía cripto-anarquista" e transmite a mensaxe de protexer a liberdade política nas plataformas de redes sociais.
"Quero seguir [mostrando] por un tempo", dixo a BoF. "Como fixemos no pasado, reunir aos compradores durante a semana da moda leva moito tempo e é unha carga económica. Agora podemos chegar a todas as partes do mundo ao mesmo tempo con só tocar un botón cunha presentación dixital.
Máis aló da tecnoloxía, Bicer está a aproveitar a produción local para superar as interrupcións da cadea de subministración e, ao facelo, espera ofrecer prácticas máis sostibles". problema que crea afecta a todo o noso comercio. [...] Ao traballar coa produción local, asegurámonos de que os nosos [traballos] sexan [máis] sostibles e [nós] reducimos a nosa pegada de carbono".
Ece e Ayse Ege lanzaron a súa marca Dice Kayek en 1992. Producida anteriormente en París, a marca uniuse á Fédération Française de la Couture en 1994 e foi galardoada co Premio Jameel III, un premio internacional de arte e deseño contemporáneos inspirados nas tradicións islámicas, en 2013. A marca trasladou recentemente o seu estudo a Istambul e conta con 90 distribuidores en todo o mundo.
As irmás de Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, mostraron a súa colección en vídeos de moda esta tempada, un formato dixital co que agora están familiarizados, que levan facendo filmes de moda desde 2013. Ábreo e volve a el. Ten máis valor. En 10 ou 10 anos. 12 anos, podes velo de novo. Preferimos a súa variedade ", dixo Ece a BoF.
Hoxe, Dice Kayek vende a nivel internacional en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio e China. A través da súa tenda en París, diferenciaron a experiencia dos consumidores na tenda utilizando os costumes turcos como estratexia de venda polo miúdo experiencial. "Non pode competir con estes. grandes marcas en calquera lugar, e de nada serve facelo", dixo Ayse, quen dixo que a marca planea abrir outra tenda en Londres este ano.
As irmás dirixían previamente o seu negocio desde París antes de mudarse a Istambul, onde o seu estudo está anexo á sala de exposicións de Beaumonti. ” Ao levar a produción na casa, as irmás tamén esperaban que a artesanía turca sexa apoiada e mantida na súa colección.
Niyazi Erdoğan é o deseñador fundador da Semana da Moda de Estambul 2009 e vicepresidente da Asociación de Deseñadores de Moda de Turquía, e profesor na Academia de Moda de Estambul. Ademais da liña de roupa masculina, fundou a marca de accesorios NIYO en 2014 e gañou o premio europeo. Premio do Museo no mesmo ano.
Niyazi Erdoğan presentou a súa colección de roupa masculina dixitalmente esta tempada: "Agora estamos creando todos dixitalmente; mostrámolo no Metaverse ou NFT. Vendemos a colección tanto dixital como físicamente, indo en ambas direccións. Queremos prepararnos para o futuro de ambos", dixo a BoF.
Non obstante, para a próxima tempada, dixo: "Creo que temos que ter un espectáculo físico. A moda trata sobre a sociedade e o sentimento, e á xente gústalle estar xuntos. Para as persoas creativas, necesitamos isto".
Durante a pandemia, a marca creou unha tenda en liña e cambiou as súas coleccións para converterse en "máis vendidas" en liña, tendo en conta os cambios na demanda dos consumidores durante a pandemia. Tamén notou un cambio nesta base de consumidores: "Vexo que a miña roupa masculina está sendo véndense tamén ás mulleres, polo que non hai fronteiras”.
Como profesor do IMA, Erdogan está a aprender constantemente da seguinte xeración. “Para unha xeración como Alpha, se estás de moda, hai que entendelos. A miña visión é comprender as súas necesidades, ser estratéxico en materia de sustentabilidade, dixital, cor, corte e forma; temos que traballar con Eles interactúan".
Graduado no Istituto Marangoni, Nihan Peker traballou para empresas como Frankie Morello, Colmar e Furla antes de lanzar a súa marca homónima en 2012, deseñando coleccións de prêt-à-porter, nupcial e alta costura. Expuxo nas Semanas da Moda de Londres, París e Milán.
Celebrando o décimo aniversario da marca esta tempada, Nihan Peker realizou un desfile de moda no Palacio de Çırağan, un antigo palacio otomán convertido nun hotel con vistas ao Bósforo. "Foi importante para min mostrar a colección nun lugar co que só podía soñar". Peker díxolle a BoF: "Dez anos despois, sinto que podo voar máis libremente e superar os meus límites".
"Levoume un tempo probarme no meu país", engadiu Peker, que estivo sentada na primeira fila esta tempada con celebridades turcas que lucían deseños das súas coleccións anteriores. A nivel internacional, "as cousas están indo no lugar correcto", dixo. influencia en Oriente Medio.
“Todos os deseñadores turcos teñen que pensar nos retos da nosa rexión de cando en vez. Francamente, como país, temos que facer fronte a grandes cuestións sociais e políticas, polo que todos perdemos impulso tamén. O meu foco agora é a través das miñas coleccións de prêt-à-porter e de alta costura crean un novo tipo de elegancia que se pode vestir e fabricar".
Despois de graduarse no Istanbul Fashion Institute en 2014, Akyuz estudou un máster en Deseño de roupa masculina na Academia Marangoni de Milán. Traballou para Ermenegildo Zegna e Costume National antes de regresar a Turquía en 2016 e lanzar a súa marca de roupa masculina en 2018.
No sexto programa da tempada, Selen Akyuz realizou unha película que se proxectou en Soho House de Istambul e na rede: “É unha película, así que non é realmente un desfile de moda, pero creo que aínda funciona. Tamén emocional".
Como pequena empresa personalizada, Akyuz está construíndo pouco a pouco unha pequena base de clientes internacionais, con clientes agora situados nos Estados Unidos, Romanía e Albania. "Non quero entrar todo o tempo, pero tómao despacio, paso a paso. , e adoptar un enfoque medido", dixo. "Producimos todo na miña mesa de cea. Non hai produción en masa. Fago case todo a man”, incluíndo a confección de camisetas, sombreiros, accesorios e bolsas de “parche, restos” para promover unha práctica de deseño máis continua.
Este enfoque reducido esténdese aos seus socios de produción. "En lugar de traballar con grandes fabricantes, estiven buscando xastres locais máis pequenos para apoiar a miña marca, pero foi difícil atopar candidatos cualificados. Os artesáns que usan técnicas tradicionais son difíciles de atopar: a incorporación de traballadores da próxima xeración é limitada.
Gökhan Yavaş formouse en DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en 2012 e estudou na IMA antes de lanzar a súa propia marca de roupa masculina de rúa en 2017. A marca traballa actualmente con empresas como DHL.
Esta tempada, Gökhan Yavaş presenta un pequeno vídeo e un desfile de moda, o primeiro en tres anos. Queremos seguir facendo desfiles físicos porque en Instagram é cada vez máis difícil comunicarse. Trátase máis de reunirse e escoitar a xente cara a cara", di o deseñador.
A marca está a actualizar o seu concepto de produción. "Deixamos de usar coiro xenuíno e coiro xenuíno", explicou, explicando que os tres primeiros looks da colección foron confeccionados a partir de panos feitos en coleccións anteriores. Yavaş tamén está a piques de colaborar con DHL deseñará un impermeable para vender a entidades benéficas ambientais.
O enfoque da sustentabilidade demostrou ser un reto para as marcas, sendo o primeiro obstáculo atopar máis tecidos de millo aos provedores. "Tes que pedir polo menos 15 metros de tecido aos teus provedores, e ese é o maior desafío para nós". O segundo reto ao que se enfrontan é abrir unha tenda en Turquía para vender roupa masculina, mentres que os compradores locais céntranse na división de deseños de roupa feminina turca. Aínda así, mentres a marca vende a través do seu sitio web e tendas internacionais en Canadá e Londres, o seu próximo foco é Asia, concretamente Corea. e China.
A marca de arte para vestir Bashaques foi fundada en 2014 por Başak Cankeş. A marca vende roupa de baño e quimonos temáticos coas súas obras de arte.
"Normalmente, fago colaboracións de arte escénica con pezas de arte para vestir", dixo a directora creativa Başak Cankeş a BoF pouco despois de presentar a súa última colección nunha proxección dun documental de 45 minutos na Soho House de Istambul.
A exposición conta a historia das súas viaxes a Perú e Colombia para traballar cos seus artesáns, adoptando patróns e símbolos de Anatolia e "preguntándolles como se sentían coas [estampas] de Anatolia". Aproveitando a herdanza cultural compartida do xamanismo, a serie explora prácticas artesanales comúns entre a Anatolia turca asiática e os países sudamericanos.
"Ao redor do 60 por cento da colección é só unha peza, todas tecidas a man por mulleres en Perú e Anatolia", di.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía e quere que algúns clientes fagan coleccións de museos a partir do seu traballo, explicando que "non está interesada en ser unha marca global porque é difícil ser unha marca global e sostible. Non quero nin facer ningunha colección de 10 pezas que non sexan traxes de baño ou quimonos. É toda unha colección de arte conceptual e mutable que tamén poñeremos en NFT. Véxome máis como un artista e non como un deseñador de moda".
O Karma Collective representa o talento emerxente da Istanbul Moda Academy, creada en 2007, que ofrece graos en Deseño de Moda, Desenvolvemento de Tecnoloxía e Produto, Xestión da Moda e Comunicación e Medios de Moda.
"O principal problema que teño son as condicións meteorolóxicas, porque estivo nevando durante as últimas dúas semanas, polo que tamén temos moitos problemas coa cadea de subministración e o abastecemento de tecidos", dixo Hakalmaz á BoF. Ela creou a colección en só dúas semanas. semanas para o seu selo Alter Ego, presentado como parte do colectivo Karma, e tamén deseñado para a casa de moda Nocturne.
Hakalmaz tampouco está a usar solucións tecnolóxicas para apoiar o seu proceso de produción, dicindo: "Non me gusta usar a tecnoloxía e alonxarme tanto como sexa posible porque prefiro facer artesanía para estar en contacto co pasado".